Lumenes (lm) es la unidad en la que cual se mide la cantidad de luz. Las plantas necesitan una cierta cantidad de lm para hacer fotosíntesis y desarrollarse bien. Mientras mas cerca este los lm de la necesidad ideal que tiene la planta entonces mas grande y gorda va a crecer. Si sobra no hay problema, ya que aunque se desperdicie la luz no le afecta en lo mas mínimo a la planta (el sol tiene de 100.000 a 150.000 lumenes, el tema es si falta. Ahora les muestro la necesidad ideal que tiene la marihuana: Requerimientos de lumenes por m2: Vegetación: 15.000 ~ 20.000 lm Floración:40.000 ~ 50.000 lm Madres: 10000 ~ 15000 lm Enraizar esquejes: 1000 ~ 5000 lm A pedido de elmaTador_7 CFL (Tubo Fluorescente): +/- 54,35 lm x Watt (ejemplo 250w = +/- 13500 lm) Este lo pongo afuera de la categoría de periodo porque hay tanto para Vegetación como para Floración. Tiene buena relación de consumo por Watt pero en el mercado hay de muy pocos watt y ocupan mucho espacio. Para cultivo no es recomendable. Lampara Vegetación: Mercurio Halogenado: +/- 80 lm x Watt (ejemplo 250w = +/- 20.000 lm) Lampara Floración: Sodio de alta presión: +/- 120 lm x Watt (ejemplo 250w = +/- 30.000 lm) Los Watt de las bajo consumo están en base a las lamparas incandescentes: Lampara incandescente: +/- 15 lm x Watt (ejemplo: 525w = +/- 7.825 lm) lo que seria por ejemplo en una bajo consumo una de 105 Watts justamente por eso no rinden las de bajo consumo. Calcular cuantos lm necesito en mi indoor: Superficie del indoor: Alto x ancho = mts2 del indoor Vegetación Superficie del indoor * 20.000 = Lumenes necesarios Lumenes necesarios / 80 = Watts de Mercurio Halogenado necesarios Floración Superficie del indoor * 50.000 = Lumenes necesarios Lumenes necesarios / 80 = Watts de Sodio de alta presión necesarios Cosas a tener en cuenta: -El reflector mejora el rendimiento bastante. -La distancia de los reflectores tiene que ser de 40 a 60cm de la planta dependiendo la temperatura (nunca superar los 26º C -La cantidad de lumenes por watt pueden variar dependiendo la marca, generalmente las marcas buenas anuncian cuantos lumenes emiten por watt o en su totalidad. -Lumenes también se le puede llamar lux. Espero que les sirva a todos!

Aupa amigos, En esta ocasion voy a realizar un cultivo "mini", intentando explicar todo lo que voy a hacer de forma sencilla por si a alguien le puede servir de ayuda... Anticipo que no me voy a complicar mucho la vida jajajaja, intentaré hacerlo lo mas sencillo posible, intentando utilizar solo productos organicos para conseguir una calidad superior en los esperados cogollos. Asi que vamos a empezar por lo principal, el armario que voy a utilizar que será un DS 60x60x140 , existen armarios con altura de 120, pero para floracion me gustan mucho mas con 140 ya que me da un extra de altura con las variedades que mas estiran, aunque este no va a ser el caso Empezamos a montar la estructura, que no tiene ningun misterio..... Seguimos.... Una vez esté completamente montada..... hay que desinfectarla con agua y lejia!! Ponemos un reflector y le endiñamos la bombilla para crecimiento.... La bombilla es una CFL de 150w (bajo consumo de luz blanca), con la que voy a darles el crecimiento a estas pequeñas que vamos a germinar en breve.... Todo el periodo de crecimiento lo hare con esta bombilla, aporta poco calor y para un mini es excepcional. Es muy importante desinfectar todo el indoor, reflector y espacio / materiales de cultivo con agua y lejia, la limpieza es fundamental para evitar en medida de lo posible plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Una vez todo montado y desinfectado....... procedemos a germinar. En esta ocasion me he decantado por dos grandes de la empresa, Great White Shark que siempre me ha enamorado por su relajante y placentero efecto, ademas de un increible sabor y la Pure Kush, que hace tiempo que no cultivava y tengo ganas de volver a recordar esos matices tan increibles que solo esta variedad puede ofrecernos. Empezamos hidratando las semillas..... Personalmente lo que mejor me ha funcionado siempre a la hora de germinar es lo que os muestro. Poner las semillas en remojo unas doce horas y despues pasarlas a una servilleta humedecida (no encharcada) que coloco dentro de un tuper para que la humedad se mantenga. Una vez las semillas han germinado (alrededor de dos dias, a veces tres) las coloco con cuidado en los vasos que previamente he rellenado con tierra y regado un poco para humedecer la tierra sin que quede encharcada.... Al tajo..... Ahora solo queda esperar unas semanas a que las plantulas vayan creciendo y cogiendo fuerza, solo las riego con agua con el ph estabilizado a 6.2, como no quiero usar ningun quimico ni acido, he bajado el ph con zumo de limon (tambien se puede hacer con zumo de lima), es lo mas natural. He sacado algunas fotos a las semillas germinadas (macros), pero como voy a tardar un poco en revelarlas correctamente por su complejidad, las pondre otro dia por aqui para que podais verlas. Pues nada, espero que os gusten los cultivos practicos y sencillos porque es lo que voy a mostrar en este seguimiento, minimalista al maximo. Saludos!!

Aupa compañer@s!! Aquí os dejo unas tablas con los síntomas mas habituales en carencias o excesos y algunas enfermedades de la Marihuana , quisiera agradecer el esfuerzo a las personas que pusieron estas tablas y conocimientos online, ya que todos estos datos están sacados de la red y de muchos usuarios deforos cannabicos que hicieron su aporte. Carencias y Excesos Carencia de Nitrógeno (N) Las plantas mostraran un crecimiento lento y serán débiles. La calidad y la producción se verán reducidas. Las hojas más viejas llegan a ser amarillas por la carencia de la clorofila. Las hojas jovenes que aun estan en desarrollo pueden salir amarillas.Las plantas deficientes tendrán un verde claro uniforme que puede amarillear en las hojas más viejas, estas hojas pueden morir y caer.No confundir con la fase avanzada de floracion, donde es completamente normal que las hojas mas viejas amarileen y caigan. Las plantas necesitan porciones de N durante su fase de vegetación, pero es fácil suministrar demasiado. ¿Agregaste demasiado? Haz un lavado de raices. El nitrógeno soluble (especialmente el nitrato) estará rápidamente disponible para las raíces, mientras que el insoluble de N (como la urea) necesita ser analizado por los microbios en el suelo antes de que las raíces puedan absorberlo. Evita el nitrógeno excesivo de amonio, que puede interferir con otros alimentos. Nitrato – amonio, se encuentra en formas inorgánicas y orgánicas en la planta, y combina con el carbón, hidrógeno, oxígeno y sulfuro para formar a veces los aminoácidos, las enzimas amino, los ácidos nucleicos, clorofila, los alcaloides. Carencia de Fósforo (P) Las deficiencias del fósforo muestran en las plantas un crecimiento lento, débil y una falta de pigmentación verde oscuro o púrpura en hojas. Una cierta deficiencia durante el florecimiento es normal, pero demasiado no debe ser permitida. El fósforo es un componente de ciertas enzimas y proteínas, el trifosfato de adenosina (ATP), los ácidos ribonucleicos (RNA), los ácidos deoxyribonucleicos (DNA). El ATP está implicado en varias reacciones de la transferencia de energía, el RNA y DNA son componentes de la información genética.El exceso del fósforo puede interferir con la disponibilidad y estabilidad del cobre y del cinc. La siguiente imagen muestra una deficiencia severa del fósforo durante la floración. Las hojas son verde oscuro o rojas/púrpura, y pueden volverse amarillas. Las hojas pueden encresparse hacia abajo, adquirir un tono marrón y morir. Los brotes formados muy pequeños son otro síntoma principal. La siguiente imagen demuestra una deficiencia del fósforo durante el crecimiento vegetativo. Muchas personas confunden esto con un hongo. Carencia de Potasio (K) El potasio está implicado en mantener el estado del agua de la planta. El potasio se requiere en la acumulación y el desplazamiento de carbohidratos. La carencia del potasio reducirá mucho la producción y la calidad. Las hojas más viejas son inicialmente verdes pero pronto desarrollan las lesiones necróticas oscuras (tejido fino muerto). Primero en las extremidades y en los bordes de las hojas. El vástago y las ramas pueden llegar a ser débiles y romperse fácilmente. La planta será propensa a las enfermedades y a la toxicidad. Además de aparecer deficiencia del hierro, las extremidades de las hojas se encrespan y los bordes se queman y mueren. Carencia de Magnesio (Mg) El magnesio es un componente de la molécula de la clorofila y sirve como cofactor en la mayoría de las enzimas.La deficiencia del magnesio se notara cuando las hojas empiezan a amarillear (que pueda se también un marrón) y por la clorosis que comenzara en las hojas. Las hojas más viejas serán las primeras en desarrollar clorosis. Empezando por las puntas de la hoja y progresando hacia adentro entre las venas. Las venas sin embargo siguen siendo algo verdes, esto es muy importante para no confundir esta deficiencia con otras.El magnesio puede ser bloqueado por demasiado nitrógeno del CA, del Cl o del amonio. No exagerar el magnesio o bloquearas otros nutrientes. Ves en las siguientes imágenes que las hojas se encrespan hacia arriba? ¡Están rogando para que les des magnesio! Las extremidades también se pueden torcer. Carencia de Hierro (Fe) El hierro tiene también función como componente estructural y como cofactor enzimático. Es esencial para la síntesis de la clorofila. Aproximadamente el 75% del hierro presente en las plantas está asociado a los cloroplastos, de ahí el importante papel que desempeña en la fotosíntesis. Es el micronutriente que en mayor cantidad consumen las plantas. Está estructuralmente involucrado en las sulfa-ferro-proteínas que constituyen los dos componentes del complejo enzimático responsable de la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, en los lípidos lamelares del núcleo, mitocondrias, citocromos, ferredoxina, etc. Debido a su inmovilidad, el síntoma más característico es una clorosis general de las hojas jóvenes, que puede aparecer como intervenal, pero que al cabo del tiempo también los nervios acaban perdiendo la clorofila. Las deficiencias de hierro están extendidas a casi todos los suelos, debido a que solo es soluble a un pH muy ácido. Únicamente en suelos muy ácidos se encuentra este elemento disponible fácilmente para las plantas. En los suelos con mucho fósforo, zinc, manganeso, cobre o molibdeno en exceso pueden aparecer deficiencias férricas, y también en carencias de potasio. La aplicación excesiva de hierro puede llevar a un exceso del mismo en las hojas que se traduce en un defecto de manganeso, el cual se manifiesta por clorosis tenue y generalizada que en el cannabis suele aparecer siempre por excesos de otros nutrientes como los citados anteriormente, sobre todo el fósforo. Carencia de Cinc (Zn) El zinc (cinc), está relacionado directamente con el crecimiento vegetal debido a su participación en la biosíntesis de deshidrogenasas, proteínas y peptidasas, así como algunas fitohormonas. Las plantas deficientes en zinc presentan bajos niveles de ácido indolacético. También interviene como activador de diversos enzimas. Su deficiencia también inhibe la síntesis de proteínas. Los primeros síntomas corresponden a una clorosis localizada entre los nervios de las hojas más viejas, que se suelen iniciar en el ápice y en los bordes. Se produce un retardo en el crecimiento que se manifiesta en forma de hojas más pequeñas y entrenudos más cortos. El aspecto irregular de las hojas es quizás el síntoma más fácil de reconocer. En casos extremos, la floración y la fructificación son frecuentemente afectados. La planta entera adquiere un aspecto achaparrado. Las deficiencias de zinc se presentan fundamentalmente en suelos calizos, debido a que el zinc solo es soluble a pH ácido, o con una riqueza elevada en fósforo (P2O5), debido a un antagonismo entre ambos iones. También en los casos con exceso de nitrógeno (muy frecuentes en los cultivos de cannabis), el zinc es bien absorbido por las raíces, pero queda paralizado (bloqueado) en forma de complejos zinc-proteína. Se aplica en la preparación de suelos y en los primeros estadios de crecimiento, pero no durante la floración ni en el verano. Si su carencia es como consecuencia de un exceso de nitrógeno se aplica por vía foliar en ausencia de luz, bien sea al atardecer o al anochecer como en el caso del hierro. Carencia de Molibdeno (Mo) La función fundamental del molibdeno en el metabolismo vegetal está relacionada con la fijación del nitrógeno atmosférico y con la asimilación de los nitratos. Por ello los síntomas de su deficiencia son más acusados cuando el nitrógeno se suministra en forma de nitrato que en forma de ion amonio. En las plantas con deficiencia de molibdeno los niveles de azúcares y de vitamina C son bajos. Se utiliza además para frenar el crecimiento vegetativo y potenciar la floración. Los síntomas de deficiencia comienzan con una clorosis intervenal pudiendo confundirse con una deficiencia de manganeso. Las zonas cloróticas pueden necrosar logrando que la hoja se seque por completo. La floración se ve inhibida y si llegan a formarse flores están caen antes de formarse el fruto. Este es el único elemento cuya carencia se acentúa al aumentar la acidez del suelo. Se aplica por vía foliar y radicular en la prefloración. En el primer caso ha de haber un nivel alto de humedad y procurar mojar el envés de las hojas. El fósforo favorece su asimilación. Carencia de Boro En la actualidad aun no está establecido cual es su papel en el metabolismo celular, parece ser que participa en la síntesis del ácido ribonucleico (ARN) y facilita el transporte de azúcares a través de las membranas y la degradación de la glucosa, que regula el contenido de fenoles y que está involucrado en el metabolismo de las auxinas, sobre todo del ácido gibberélico. En general, estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales y favorece la producción de polen y la fecundación. Los excesos de calcio y potasio acentúan los síntomas de deficiencias de boro en algunos vegetales. La toxicidad debida a excesos de boro disminuye con aportaciones de Calcio pero no con Potasio. En suelos básicos y ricos en calcio (muy comunes en la península), disminuye la disponibilidad de Boro como consecuencia de su inmovilización. Por otro lado, en los suelos ácidos, sueltos y arenosos (como le gusta al cannabis narcótico), se pierde disuelto en el agua de los riegos. La marihuana es una gran consumidora de boro. Los estados carenciales debidos a deficiencias en la asimilación de boro se caracterizan porque sus síntomas aparecen tardíamente. El primero, difícil de evaluar, pero que se presenta constantemente, es la disminución paulatina de la producción de semillas. Los pecíolos se agrietan y las hojas son pequeñas y quebradizas. El boro se aplica junto con el molibdeno y el calcio para facilitar su movilidad y la producción de polen y la fructificación. Su necesidad es más observada por los productores de semillas que en los cultivos de sinsemilla, a los cuales también perjudica. Su aplicación siempre se realiza en la etapa vegetativa alta, con suficiente masa foliar y antes de comenzar la floración. Para la producción de semillas se ha de realizar otro tratamiento después de la polinización. Su aplicación es por vía foliar en la etapa vegetativa y por vía radicular después de la polinización. Las dosis elevadas suelen ser fitotóxicas. El boro y el molibdeno nunca aparecen quelatados o complejados, sino en su forma más soluble. Carencia de Cobre (Cu) El cobre es componente de diversos enzimas de las plantas e interviene también en la fotosíntesis formando parte de las proteínas que participan en el transporte de electrones y en su biosíntesis, tales como las oxidasas del ácido ascórbico, del fenol y del fitocromo (ésta también contiene hierro), ya que su deficiencia al igual que la de zinc paraliza la síntesis de estas. Favorece la asimilación de nitrógeno y actúa como estabilizador de la clorofila. Aunque los síntomas de su deficiencia varían mucho de unas especies a otras. En el cannabis es raro, pero a veces suele aparecer una necrosis del ápice de las hojas jóvenes que progresa a lo largo del margen de la hoja, pudiendo quedar los bordes enrollados con el ápice blanco. Las hojas pueden presentar clorosis, muriendo a menudo los brotes jóvenes, sobretodo en suelos muy ricos en materia orgánica. Su carencia también puede presentarse en suelos que reciben fuertes aportaciones de fosfatos pues, parece ser, se forman tres complejos de cobre insolubles. Este tipo de carencias se soluciona aportando cobre por vía foliar, por el contrario, si las aportaciones sucesivas de cobre a través de tratamientos fiotosanitarios produjeran efectos fitotóxicos, estos podrían ser controlados con aplicaciones de fósforo. Las deficiencias de cobre son también características de suelos calizos y de suelos arenosos muy lavados. No se conocen otros antagonismos de este elemento. Las necesidades de cobre en el cannabis suele coincidir con las primeras etapas de crecimiento. Tabla de sintomas generales Estrés por Calor Mira de cerca la hoja, si ves que tienen los bordes marrones es una señal de estrés de calor. Este daño parece mucho una quemadura de nutriente, a menos que ocurra solamente en las puntas de las plantas más cercanas a las lámparas. Hay solamente una curación para esto…disminuir el calor de las plantas, moviendo las lámparas,moviendo las plantas o acondicionando un sistema de intraccion/extraccion eficiente. Quemadura por exceso de nutrientes Este brote fue sometido a la quemadura de solución nutriente. Se consideran estos síntomas cuando la concentración de EC es demasiado alta. Muchos cultivadores hidropónicos tienen este problema, es el principio de la quemadura de nutriente. Indica que las plantas tienen todos los alimentos que pueden utilizar, y hay un exceso leve. Disminuir la concentración de la solución nutriente un poco, y el problema debe desaparecer. La siguiente imagen es definitivamente un exceso de fertilizante. El alto nivel de nutrientes que se acumula en las hojas, hace que se sequen y se quemen como se muestra aquí. Debes hacer un lavado de raices y esperar que la planta se recupere haciendo solo un pequeño abono en el riego despues del lavado de raices. Fluctuación del PH El pH de la solución nutritiva es una medida del grado de acidez o alcalinidad de la solución. El cannabis puede tomar los elementos en un rango óptimo de pH comprendido entre 5.2 y 7.0, siendo el óptimo para la marihuana cultivada en tierra el comprendido entre 6.5 y 6.7. Ambas hojas son de la misma planta. Podría ser fertilización excesiva, pero es más probablemente debido al pH que está matandolas. Demasiado alto o demasiado bajo, el pH puede bloquear los alimentos y convertirlos en sales y compuestos indisolubles, algunos de los cuales son realmente tóxicos para las plantas. Entonces sucede que el cultivador intenta suplir las plantas agregando más fertilizantes, alejándose más aun del pH y bloqueándola de más alimentos. Este tipo de problema ocurre más a menudo en las mezclas del suelo, donde la mezcla de diversos componentes de la tierra contiene ya abonos naturales.. Daños por Ozono Los daños del ozono se encuentran típicamente cerca del generador. Aunque es un problema raro, los síntomas aparecen generalmente como una deficiencia del magnesio, pero los síntomas se localizan a inmediatamente alrededor del generador.Si no se usa Ozonizador es imposible tener este tipo de daños. Consejos generales para solucionar carencias Las carencias nutritivas de las plantas no suelen venir solas. Habitualmente encontraremos dos o más deficiencias a la vez. Muchas carencias, especialmente las de microelementos, no son debidas a una falta de ese elemento, si no a un pH inadecuado o a un exceso de sales en la tierra. Cuando sucede esto, las raíces no pueden absorber los nutrientes, aunque estén presentes en la tierra. Para solucionar esta carencia, la técnica a seguir es la siguiente. En primer lugar lavaremos la tierra regándola con una cantidad considerable de agua, que dejaremos que escurra por los agujeros de drenaje. El agua se llevara disueltas las sales que estuvieran presentes en la tierra, dejándola limpia de sales.. Es imprescindible lavar la tierra con mucha agua. alrededor de dos litros por cada litro de tierra. A continuación regaremos las plantas con una solución fertilizante. Es importante usar abonos NPK con microelementos durante toda la vida de la planta. El cannabis es una planta que crece con rapidez y necesita mucho alimento. Si cultivamos en macetas, será necesario abonar una vez por semana con un fertilizante líquido para que la planta no le falte de nada. Evitaremos que se acumulen los restos de fertilizantes lavando periódicamente la tierra ( al menos cada dos semanas ). El pH es una escala que va de 0 a 14 e indica la acidez o alcalinidad de cualquier sustancia, siendo 0 la máxima acidez, 14 la máxima alcalinidad y 7 el pH neutro. El cannabis crece bien en un pH ligeramente ácido ( pH 5,8 a 6,5 en hidroponía y pH 6,3 a 6,8 en tierra ). Si el pH sube por encima de 7 o 7,2, comienzan las carencias, al igual que si el pH es demasiado bajo. Para medir el pH podemos usar papel de tornasol o medidores de pH para acuarios. En las tiendas especializadas en cultivo de cannabis también se pueden encontrar medidores digitales, más caros pero más exactos. Si el pH del agua es muy alto o muy bajo, lo ajustaremos con un ácido o una base, respectivamente. Hay que ajustar siempre el pH del agua antes de regar. Si añadimos abono al agua, ajustaremos el pH después de añadir el fertilizante. Para evitar carencias de nutrientes, lo mejor es la prevención: controla el pH del agua y de la tierra, alimenta tus plantas una o dos veces por semana con abono líquido y lava la tierra cada dos semanas. 1. Si el problema sólo afecta a la parte media o baja de la planta, ve al numero 2. Si solo afecta a las puntas en crecimiento o a la parte superior de la planta, ve al número 10. Si el problema se presenta en toda la planta, ve al número 6. 2. Las hojas tienen un color amarillo o verde claro uniforme; las hojas se mueren y caen; el crecimiento es lento. Los bordes de las hojas no están retorcidos. Diagnóstico: deficiencia de nitrógeno (N). Si no, ve al número 3. 3. Las puntas de las hojas pueden estar retorcidas. Las hojas amarillean y pueden ponerse marrones, pero los nervios de las hojas se mantienen verdes. Surgen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color marrón óxido. Diagnóstico: deficiencia de magnesio (Mg). Si no, ve al número 4. 4. Las hojas se ponen marrones o amarillas desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color amarillo o marrón sobre todo en los bordes de las hojas, que pueden estar retorcidas. Las plantas pueden ser muy altas, pero las hojas se caen con facilidad. Diagnóstico: deficiencia de potasio (K). Si no, ve al número 5. 5. Las hojas son de color verde oscuro casi azulado o con un tono púrpura rojizo. Los tallos y los pecíolos de las hojas pueden coger un color púrpura o rojizo, aunque no sucede siempre. En las hojas aparecen zonas de necrosis de color púrpura oscuro a negro, en las más viejas y las de edad intermedia. Las hojas se retuercen y se acaban muriendo. Las hojas muertas están retorcidas y arrugadas con un característico color ocre. El crecimiento es lento y las hojas pequeñas. Diagnóstico: deficiencia de fósforo (P). Si no, ve al número 6. 6. Las puntas de las hojas están amarillas, marrones o muertas. Por otra parte, la planta se ve sana y verde. Los tallos pueden ser blandos. Diagnóstico: sobrefertilización ( especialmente nitrógeno ), exceso de riego, raíces dañadas o insuficiente aireación del terreno ( poner más arena o perlita en la mezcla ). En ocasiones es debido a una carencia de nitrógeno, fósforo o potasio. Si no, ve al número 7. 7. Las hojas se curvan hacia abajo como una garra y tienen un color verde oscuro, gris, marrón o dorado. Diagnóstico: sobrefertilización ( exceso de nitrógeno ). Si no, ve al número 8. 8. La planta está mustia o marchita, aunque la tierra está húmeda. Diagnóstico: sobrefertilización, tierra demasiado húmeda, raíces dañadas, alguna enfermedad, deficiencia de cobre ( es muy raro que ocurra ). Si no, ve al número 9. 9. Las plantas no florecen aunque tienen doce horas de oscuridad desde hace dos semanas. Diagnóstico: el periodo nocturno no es completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiadas podas o esquejes. Si no, ve al número 10. 10. Las hojas están amarillas o blanquecinas, pero los nervios permanecen verdes. Diagnóstico: carencia de hierro (Fe), posiblemente debido a un pH demasiado alto. Si no, ve al número 11. 11. Las hojas se retuercen, luego se ponen de color marrón o mueren. Diagnóstico: en un cultivo de interior, las luces están demasiado cerca. Raramente, una deficiencia de calcio (Ca) o de boro ( . Si no, ve al número 12. 12. Tu planta puede ser una planta débil. Saludos!!

La Cannabis Sativa es una planta de vida anual, su ciclo vital oscila entre los 5 y 10 meses dependiendo de la variedad y del lugar donde nazca. Semillas: • Se pueden comprar en growshops europeos, pero por su alto precio en Euros, conviene tomar experiencia con las semillas que vienen en el prensado paraguayo. • Si decidís comprar semillas y no sabes cual es la diferencia entre una sativa y una indica click acá. • Las semillas pueden durar hasta 5 años en buenas condiciones si se conservan en un lugar fresco, oscuro y sin humedad: La heladera por ejemplo. • Las semillas de una planta hermafrodita, darán plantas hermafroditas. • Las semillas feminizadas aseguran un 99.9% de plantas hembras. • Podemos saber si una semilla esta lista para germinar por su color oscuro y por su resistencia a una ligera presión con las yemas de los dedos. (Las blancas están muertas) • Si son semillas viejas, activarlas dejándolas un día en un vaso con agua destilada antes de hacerlas germinar. • Para cultivar en indoor en espacios muy reducidos (como un pequeño mueble o un cpu), se utilizan semillas autoflorecientes, las cuales no responden al ciclo de luz dia/noche sino que inician la floración tres o cautro semanas después de germinar. Germinación: 1. Colocar una servilleta de papel sobre un plato 2. Humedecer con agua (si es destilada mejor) con un rociador 3. Ubicar las semillas separadas unas de otras 4. Cubrir las semillas con otra servilleta de papel y humedecer 5. Poner encima otro plato boca abajo, formando una especie de plato volador 6. Cuando eclosionen las semillas (muestren la radícula) Es momento de sembrar. • Es recomendable que las semillas estén en un medio con temperaturas entre 21 y 24 grados centígrados para que germinen. • Es necesario revisar las semillas periódicamente para renovar el aire y humedecer las servilletas. (Si se secan las servilletas la radícula podría morir) • Las semillas eclosionarán entre los 2 y 10 días (dependiendo de la calidad y el tiempo transcurrido desde su cosecha). Sustrato: 1. En una maceta de por lo menos 5 litros de capacidad o en un cantero, colocar 50% de tierra negra, 30% de perlita y un 20% de humus de lombriz aproximadamente. 2. Mezclar bien tratando de que quede airado y esponjoso. • Hay muchas recetas de sustratos, ésta sería como un promedio de todas. • No es recomendable agregar ningún tipo de fertilizante en este momento. • En todo el tiempo que dure nuestro cultivo, siempre hay que cuidar que en la superficie no se genere barro ni cascotes removiendo con una cuchara. • También se puede agregar un poco de turba o coco para que conserve mas la humedad del sustrato y una capa de leca en el fondo de la maceta para que la tierra no se compacte y deje pasar el agua sobrante por los agujeros. • La maceta tiene que ser clara para evitar el calentamiento por los rayos solares. NUNCA USAR RECIPIENTES TRANSPARENTES!!! Siembra: 1. Con mucho cuidado, trasladar la semilla germinada hasta la tierra tomándola con los dedos o una pinza, sin tocar la radícula ni exponerla a la luz. 2. Introducirla a 1cm de profundidad con la radícula hacia abajo. 3. Cubrirla y darle un pequeño riego con el pulverizador. 4. Humedecer con frecuencia la superficie. • Lo ideal seria plantar en un vasito plástico e ir trasplantando a medida que la planta lo pida, duplicando el volumen cada vez hasta llegar a los 5/6 litros mínimos. Esto se hace para que la planta consuma todos los nutrientes del sustrato y no se desperdicie con el riego, además de poder ir controlando el tamaño de la planta. (Igual yo prefiero ahorrarme todo ese trabajo abonando seguido) • En exterior (outdoor) se recomienda sembrar desde la luna creciente de Septiembre hasta fines de Octubre (en Argentina y países vecinos) para los que pueden y quieren una planta grande. Para los que no, en Noviembre hasta principio de Diciembre se puede. • En interior (indoor).. obvio que todo el año! En exterior: • Sembrar en un lugar que reciba la mayor cantidad de horas diarias de luz. • Evitar excesos lumínicos cuando nazca el brote (sol de mediodía). • Insecticida recomendado: Nicotina: Mezclar tabaco con agua y dejar macerar unos días. El líquido extraído eliminará cualquier insecto. En interior: Ambiente: • Un lugar ventilado y limpio a unos 50 cm del suelo. • Las medidas mínimas recomendadas para un armario son 60x60x130cm con extracción de aire superior e intracción de aire inferior. • Para las paredes... El papel aluminio refleja 70-75% la luz al igual que el papel de regalo. La pintura blanca mate lavable refleja el 85-93% la luz (fibrada si el indoor es de madera). El film refractante (papel mylar) refleja 90-95% la luz. • La falta de aire se caracteriza por una caída de las puntas de las hojas hacia abajo, en forma de garra y necrosis cuando es muy severa. Falta de aire/ventilación: Luz: • Cuando son plantines.. se recomiendan los fluorescentes o lámparas de bajo consumo para no quemarlos o deshidratarlos. Es importante que estén a unos pocos centímetros del plantín para que no se espigue. • En etapa de crecimiento ( 2 a 3 meses aprox.), 18 horas de luz y 6 horas de total oscuridad. (La lámpara recomendada es la de Halogenuro metálico de 400w a 50/60cm de distancia. Aunque con 100w REALES totales o mas en bajo consumo (luz fría) los resultados son muy buenos!) • En la etapa de floración (2 a 3 meses aprox.), 12 horas de luz y 12 horas de total oscuridad. (Lámpara recomendada: Alta presión de sodio de 250w en armarios con una superficie menor de 80x80cm y sino de 400w a 60cm de distancia por cada metro cuadrado) • Se podría usar bajo consumo (luz cálida) con 150w REALES totales o más. Pero la diferencia en cantidad y calidad en la producción obtenida es considerable. • Cuando la intensidad de la luz es pobre, las plantas crecen estirándose hacia la luz provocando follaje disperso y ramas alargadas y flacuchas. • No pongas las plantas a florecer sin tenerlas sexsualmente definidas. Cultivo con Leds Temperatura: • Lo ideal entre los 23 y 25 grados centígrados. • La planta no crece ni florece a temperaturas inferiores a los 10 grados y superiores a los 39 grados centígrados. • Una temperatura superior a los 25 grados no es aconsejable porque favorece a la aparición de plagas e insectos. CO2: • Las plantas consumen mucho CO2 para hacer la fotosíntesis (mientras la luz esta prendida). Por eso, para acelerar el crecimiento, obtener tallos grandes y fuertes, y una planta menos sensible a altas temperaturas, podemos suministrar CO2 haciendo el siguiente coso. Que buen momento! Riego: • Lo más recomendable es regarlas cada 3 días. Si no estás seguro de cuando hacerlo, esperá a que las hojas pierdan un poco la tensión característica. Recordá que muy poco o mucho riego, puede matarla. • El agua de lluvia es lo mejor! • Si le falta agua, las hojas caen perdiendo su tensión característica. • Seria interesante rociar las dos caras de las hojas con agua una vez a la semana para limpiar los estomas y facilitar las transpiración. • El mejor momento del día para regar es la mañana, con el fin de que cuenten con el resto del día para absorberla. • Pasarnos con los riegos puede ocasionar, además de hongos en las raíces, que los abonos que retiene la tierra sean arrastrados por el agua dejando a la planta sin nutrientes. • Una cosa muy importante sobre el riego es observar que la maceta tenga un buen drenaje. Tiene que haber algunos agujeros en el fondo que hará que los excesos de agua se escapen. Si la maceta no drenara, los excesos de agua se acumularían en la maceta y afectaría a las raíces o haría la tierra ácida o con moho. • No riegues con agua fría: No es bueno los golpes de temperatura para las raíces ni para la planta, intenta dejar reposar el agua antes de regar, ya que así dejaras reposar los sedimentos pesados del agua y se aclimatara a la temperatura ambiente, si la planta esta en su momento mas cálido del día espera a que bajen un poco mas las temperaturas para regar ya que a esas horas la tierra puede estar demasiado caliente. • NO USAR EL TÃPICO PLATO CON AGUA DEBAJO DE LA MACETA. Las raíces se pueden pudrir- Sexado: • El sexado de nuestra planta no solo proviene de su genética, sino que una escasez de nutrientes o agua puede convertirla en macho. • Cuando una hembra descubre su sexo, en los extremos de las ramas superiores, justo en la intersección de las hojas con el tronco, donde crecería un nuevo brote, aparece una cosa diminuta, alargada y con dos pelitos en sus puntas superiores. Esto es lo que caracteriza a estas preciadas señoritas. • La detección de los machos puede ser difícil. Cuando un macho empieza el proceso de floración, en los extremos de las ramas superiores, en la intersección de las hojas con el tronco, donde crecería un nuevo brote o una flor femenina, empezará a crecer algo que parece una bolita (o pequeñas bolas) pero sin los pelillos blancos que le salen ser los característicos de las hembras. • Las plantas macho no convierten a las hembras en macho, las polinizan y salen muchas semillas y menos flor, que a la vez pierde poder el THC ya que la planta deposita esa energia en producir semillas. • Cuando aparezca una planta macho hay que cortarla por la base, procurando no agitarla. Esto previene de polinizaciones indeseadas. Tener en cuenta que el polen de un macho puede desplazarse centenares de metros y hasta kilómetros en condiciones de viento favorables. • Hermafroditismo: Como en el reino animal, en el cannabis también se da el fenómeno del hermafroditismo, ya sea al inicio, durante o al final de la floración. En estos casos no nos interesa preservar la planta. Esta planta puede mermar el resto de una cosecha, polinizando todas las hembras de los alrededores. Nutrientes: Si falta… Nitrógeno: Crecimiento lento y las hojas mas viejas se ponen amarillas. Fósforo: Crecimiento lento y todas o la mayoría de las hojas se oscurecen. Potasio: Primero las hojas mas viejas se ponen amarillas, luego las puntas de las hojas se vuelven grisáceas y se doblan hacia abajo. Magnesio: Los tejidos que rodean a los nervios de las hojas viejas se vuelven amarillos. Hierro: Los tejidos que rodean a los nervios de las hojas nuevas se vuelven amarillos. Calcio: Las puntas de las hojas se marchitan y se doblan hacia abajo. Poda normal y poda FIM LST Se va atando con hilo la planta a la meseta a medida que esta va creciendo. De manera que en vez de obtener un cogollo principal y otros mas chicos, obtenemos varios cogollos principales. Ahorrando espacio en altura y sin estresarla como con la poda. Cosecha: • Es muy conveniente cortar la planta unos días después del último riego o la última lluvia si estamos en exterior, con el objeto de que se pierda en parte la humedad acumulada en tallos, hojas, y por supuesto, en los cálices que son la parte del cogollo que más nos interesa. • Durante los 15 días anteriores a la cosecha no hay que abonar ni rociar la planta. Solo regarla con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorara el sabor de la hierba y rascara menos la garganta. • Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los más bajos para que terminen de madurar. • Algunos cultivadores dejan la planta en total oscuridad los dos días anteriores a la cosecha. Dicen que logran cogollos mas resinosos. Cosecha temprana: Los tricomas son transparentes con base larga pero recta. Son ricos en THCA. Esto provoca un efecto más estimulante, pero necesitan perder su forma ácida mediante la aplicación de calor y/o un perfecto curado para manifestar su potencialidad. También existe pérdida de aromas, debido a que los agentes aromáticos, terpenos, sesquiterpenos y otros, aún no se han desarrollado adecuadamente. Cosecha óptima: Cuando su base deja de ser recta y se empieza a curvar y a afinar hacia la punta, el contenido de THC (sin la parte ácida) es mayor. Algunas glándulas tomarán coloración ámbar transparente, dependiendo de la variedad y si el cultivo es interior o exterior, pero conservan la forma del pie del tricoma. Cosecha tardía: Si se retrasa la cosecha, los tricomas comenzarán a tomar coloración ámbar y/o lechoso u opaco. Cuando son de color ámbar transparente el tricoma contiene todos sus agentes aromáticos, pero el THC se degrada a CBD rápidamente en contacto con el aire, provocando un efecto más narcótico. Se puede apreciar visualmente el hecho de que los tricomas ámbar pierden su transparencia para ir adquiriendo un tono bastante más opaco, mientras sus pies se empiezan a retorcer. Tricomas en macro: Manicura: • Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas llenas de resina. • Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la sostienes boca abajo, vas cortando las hojas grandes con sus pecíolos o tallitos. También puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo que no tengan resina. • Cuanto más limpies el cogollo, más potente será. • Mientras manipulas los cogollos tené cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen con facilidad y el THC se oxida. Secado: • Los cannabinoides que tiene un cogollo recién cosechado son el THCA, THC, cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN). Bien, en el secado, el THCA que no es activo, se va transformando en THC activo. Por eso, este proceso influye mucho en la calidad del producto final. • Una hierba mal secada, rascará la garganta y perderá potencia. Por el contrario, si el cannabis se seca lentamente, el sabor y la potencia mejorarán. • El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado, preferiblemente colgados boca abajo. Si colgamos los cogollos tomarán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un diario. • Dependiendo del clima, el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no querés curar la hierba, mantenla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si pensas curar, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco húmedo en el centro pasá al curado. • El mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo separalo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con los hongos. Curado: • Cuanto mas lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio a temperaturas de aprox. 18º a 22ºC, y que sobre todo, se descomponga la clorofila y otros elementos. Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al día. De este modo se termina de secar más despacio lo que mejora su sabor y su potencia. • La duración del curado depende de cuantas veces al día se abra la caja, de las condiciones del clima y de los gustos particulares de cada uno. • Vigilá a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los cogollos de la caja y colgalos al sol. Conservación: • Una vez que la marihuana este bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en frascos de vidrio que cierren herméticamente y conservarla meses e incluso años sin perdida de potencia en un lugar fresco y oscuro. • La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas. • En mi caso, bien envuelto en nylon en el lugar para la manteca de la heladera Y tengan cuidado con la Araña Roja!!! para prevenir esta y varios insectos mas, esparcir trozos de cebolla sobre la tierra.

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